Son pied a touché mon doigt. Doucement, presque imperceptiblement. Elle s'est retirée, légèrement tournée et caressa mon doigt à nouveau. Puis elle a grimpé avec précaution sur le bord du dos de ma main, s'y est promenée et est descendue adroitement de l'autre côté. Ce qui m'a surpris était de voir combien l'araignée était légère comme une plume. Dès que le contact avait été établit, ma peur et ma réticence se sont transformées en fascination.

La tarentule rouge-marron vit avec ses amis au milieu des feuilles de palmiers qui se chevauchent et grandissent inexorablement jusqu'au bord de la grande toiture qui surplombe l'Orinoco Delta Lodge. L'espace noble en-dessous est rempli de meubles rustiques, de bananiers en pot et, au moment des repas, des bavardages des visiteurs de plusieurs nationalités. Malgré sa grande taille, la salle a été construite en seulement 45 jours, avec l'aide de villageois locaux.

Les habitants sont des Indiens de la communauté Warao El Guamal. Les toits de chaume des maisons, dont l'Orinoco Delta Lodge est un écho amplifié, apparaissent le long de cette branche de la rivière du canal Manamo, le canal principal qui forme le côté ouest de la partie supérieure du Delta de l'Orinoco. Le canal Manamo se prolonge sur 110 km vers le nord avant de se jeter dans l'Atlantique au golfe de Paria dans le littoral nord-est du Venezuela.

Nous avons pagayé dans notre pirogue jusqu'aux dernières cabanes des Warao et dans un canal latéral. Des ananas d'eau étaient en équilibre sur de longues tiges minces à la surface de l'eau. Les Warao les utilisent, cuits, comme appât pour la pêche. Les Piranhas étaient davantage intéressés par la viande. Nous en avons pêché quelques-uns dans les eaux stagnantes et avons été prudents avec nos orteils lorsqu'ils sautaient sur le plancher du bateau. La plupart du temps, les hameçons ressortaient propres, dépouillés de l'appât que nous avions soigneusement enfilé, trompés par les poissons voraces qui se rassemblaient autour de nous.

Nous avons fait le chemin du retour au lodge avec le coucher du soleil. Des feux apparaissaient le long de la rive - les Indiens étaient en train de préparer le diner. La base de leur nourriture est un type de pain fabriqué à partir des racines de yucca râpé. Ils en font un gâteau disposé à la base d'un pot, cuit sur le feu et le pain qui en ressort est mis de côté pour la consommation journalière. Les autorités vénézuéliennes fournissent aux Warao de la nourriture supplémentaire destinée aux enfants. Lorsque nous sommes arrivés plus tôt ce samedi après-midi, nous nous tenions en équilibre avec difficulté à sur un pont instable, de la fumée s'échappait d'un grand pot. Il contenait un poulet et du ragoût d'igname. Nous en avons partagé un peu. Les cuillères en métal qui étaient tout sauf robuste, n'étaient pas adaptées, j'ai attaqué l'igname à la main, gluant et dense. Les enfants étaient bien élevés. Une poupée en plastique était posée par terre à plat ventre, les hanches dans la saleté. Des mères en robes de coton fleuries étaient assises à l'ombre avec des bébés sur leurs genoux.

Beaucoup de jeunes enfants fréquentent l'école parrainée par Tucupita Expeditions. Il y a environ 22 élèves réguliers qui suivent les cours de 7h30 à environ 13 heures, lorsque le bateau arrive pour les emmener dans leurs maisons des allentours. Il y a aussi un certain nombre d'étudiants de passage dont les familles vont et viennent. Une jeune femme de Tucupita, la capitale de la province, est leur professeur. Les élèves se sont placés eux-mêmes le long de la rive alors que nous bavardions avec elle. Ils étaient davantage intéressés par deux petites filles dans notre bateau qui rentraient chez elles pour le week-end depuis l'école de Tucupita, que par les occidentaux curieux. Il y avait une seule salle de classe avec un tableau noir et des chaises lorsque nous avons visité. Tucupita Expeditions sont en train de construire une nouvelle école plus grande dans le fleuve. Les visiteurs de l'Orinoco Delta Lodge ont la chance de pouvoir contribuer à l'entretien de l'école.

C'était le crépuscule lorsque nous sommes rentrés au lodge de notre partie de pêche, guidés par les lampes à l'huile qui éclairent les trottoirs de bois entre l'hôtel et les cabines individuelles. Les cabines sont simples mais confortables, ouvertes sur tous les côtés par des moustiquaires rigides, chacune avec douche et WC. Grâce à la pleine lune qui est apparue cette nuit-là, les palmiers derrière notre cabine ont pris des formes non naturelles, mais à l'avant la rivière scintillait à travers les encadrements de la cabine, bordés de silhouettes de palmiers. Le fleuve est à marée haute, et change de direction tout au long de la journée. La même jacinthe d'eau glisse d'un côté à l'aube et revient en arrière au moment du déjeuner, pour retourner sur ses pas pour le dîner.

La pleine lune est aussi apparue la nuit suivante au camp Simoina. C'est aussi une réalisation de Tucupita Expéditions. Il est encré profondément à l'intérieur de la jungle du delta, au nord le long du canal Manamo, dans les terres proches de l'Atlantique qui entoure les canaux du delta. Au camp Simoina la paix et la tranquillité sont les maîtres mots. Les eaux en verre fumé de cette rivière "noire" reflètent les doigts du pianiste de la mangrove, qui s'étirent vers le bas. Les libellules écarlates se perchent sur les racines aériennes. Les feuilles bordant la rivière apparaissent dans des tons chocolat-orange et rubis.

En cadence, nous avons poursuivi notre chemin dans la jungle sur des sentiers jusqu'à ce qu'ils deviennent si peu profonds que nous ne pouvions plus avancer. A pied nous avons inspecté les plantes médicinales et la sève de l'arbre rouge balsa dont les racines solides sont frappées avec la lame d'une machette pour transmettre des messages à travers la densité de la jungle. Les termites se tortillaient quand leurs nids étaient dérangés - petites et marron, et non grosses et blanches comme je l'avais imaginé. Le vieil adage selon lequel il n'y a pas de fumée sans feu s'est avéré totalement faux lorsque nos guides ont frotté des branches de palmier ensemble, cela a généré de la fumée mais pas de flammes. Cependant, il était clair qu'avec de la persévérance, en soufflant délicatement sur les fibres luminescentes et en frottant un morceau de bois sec l'un contre l'autre, cela pourrait provoquer un feu à la base.

L'escalade de cocotiers n'est pas faite pour les timides. Ce n'est pas la crainte de se hisser le long des troncs lisses, les mains plaquées de chaque côté, ainsi que la plante des pieds. C'est plutôt la descente - une glissade d'une hauteur importante. Nous avons essayé. La technique consiste, il nous a semblé, à se maintenir aussi droit que possible, permettant ainsi au poids de passer des hanches et genoux vers les angles et les pieds en contact total avec le tronc, et pour éviter d'enlacer le tronc de tout votre corps. N'étant pas arrivés à plus de 2 mètres de haut, nous avons décidé de sauver nos âmes et nous sommes contentés de rassembler les noix tombées et de les mettre dans le canoë.

Les Waraos du delta sont des experts dans la fabrication des paniers et hamacs. Leurs matières premières poussent tout autour d'eux: les branches et les feuilles des palmiers moriche, l'"arbre de vie" des Indiens. Le moriche a différentes utilisations - les Indiens plongent ses fruits oranges dans de l'eau, les laissent mûrir et les pressent pour faire une boisson. L'enveloppe fibreuse de ses feuilles est extraite du centre vert avec un mouvement de pliage acquis grâce à beaucoup de pratique. Les brins de fibre de couleur blanc-cassé sont ensuite bouillis, lavés dans la rivière et roulés par les femmes le long de leurs cuisses (qui heureusement sont imberbes) jusqu'à former un cordon. Ces cordons sont tissés ensemble dans une maille d'une grande élasticité pour former leurs hamacs, drapés de poutre en poutre.

La famille voisine nous a fait une démonstration musicale. Ils jouent d'une sorte de tuyau d'eau. Malheureusement, nous n'avons jamais réussi à les entendre dans l'action puisque la plupart des membres de la famille, y compris les musiciens, venaient de partir à l'assistance médicale la plus proche souffrant de maux d'estomac. Les enfants indiens souffrent souvent de troubles rénaux provoqués par le froid dans leurs dos, non protégés lorsqu'ils sont allongés dans leurs hamacs. Heureusement, m'a-t-on dit, cela peut être facilement guéri en les réchauffant.

La température chute la nuit. Si vous y allez, prenez une couverture dans laquelle vous pourrez vous envelopper dans votre hamac. Dormir en hamac nécessite une petite acclimatation. Pendant un instant, allongée sur le dos, j'ai ressenti la désorientation de l'ivresse ou des petits bateaux, présageant généralement le mal de mer. Je me demandais si les marins de l'ancien temps étaient des individus deux fois plus robustes pour dormir dans des hamacs à bord du navire, ou si les deux mouvements de balancé contrebalançaient et neutralisaient l'effet sur le ventre. Cependant, le balancement se calmait petit à petit. Etant une personne qui dort habituellement sur mon front, j'ai pensé que cette expérience serait une forme de torture, peut-être un avant-goût de ce que ce doit être d'être incapable de retourner dans les derniers stades de la grossesse. Le hamac vous tient dans ses filets, mais c'est à vous de placer ces filets à l'endroit où vos fesses les touchent et dans l'angle où vous pouvez vous allonger. L'astuce de la population locale est de se coucher en diagonale plutôt qu'en ligne droite d'un bout à l'autre. Cela semblait marcher et à ma grande surprise, je dormis profondément, me réveillant pour voir la brume s'élever hors de la rivière et un bateau pour me ramener à la réalité.

Julie Vaughan
Tél/fax: +(44)020 86753939
E-mail: roadfrommandalay@yahoo.co.uk
Site web: www.roadfrommandalay.com

‘Anna M’ est amarrée en dernier dans une partie calme de l'eau à quelque 70 kilomètres de la mer, parmi les milliers de kilomètres de cours d'eau complexes de la forêt tropicale qui compose le delta Orinoco du Venezuela. C'est la saison des pluies, et alors que je commence cette histoire, la chaleur de la journée a explosé en tonnerre et pluie battante. C'est une histoire étrange, comment suis-je arrivé ici, au lieu de retourner en Irlande après l'expédition du printemps qui suivait des baleines jusqu'aux îles du Cap-Vert.

L'histoire commence le 25 mai, un dimanche après-midi alors que nous étions en train de prendre quelques r & r à la Régate des Bateaux en bois Foxy, et de débuter une course joyeuse sur l'Ile Jost Van Dyke dans les Iles Vierges Britanniques. Alors que nous avions pris un bon départ avec les autres bateaux de la poursuite de chaque côté, tous sur le tribord amure, une autre goélette âgée a fait une bordée en face de nous. Le "Windolee" essayait de nous éviter, mais quelques problèmes lors d'un séjour l'ont empêchée d'assouplir sa flèche principale afin qu'elle puisse porter ses fruits. Il n'y avait absolument rien que je puisse faire pour éviter la collision, et j'ai regardé, paralysé d'horreur, attendant que sa lourde structure vienne s'écraser sur la coque d'"Anna M", mais une vague l'a juste soulevé suffisamment pour dégager le pont, et simplement pour le briser lui-même ainsi que la force de la collision lorsqu' il a détruit notre rail et notre ligne de vie.

Les dégâts, même si ils étaient considérables, n'étaient pas graves concernant la structure. Rob et Roxanne les propriétaires du "Windolee" se confondaient en excuses, et nous ont vivement conseillé de revenir avec eux à Benner Bay sur St-Thomas dans les Iles Vierges des Etats-Unis, où ils répareront le préjudice le plus rapidement possible sur le Chantier de réparations des Bateaux Indépendants. J'ai donc été présenté aux Lagoonies, une petite tribu de plaisanciers qui ont trouvé du travail dans ces régions, ils vivent à bord de leurs bateaux sur la lagune, avec une forte vie sociale centrée sur quelques bars à quai. Ce fut grandiose, mais le travail portuaire au cour de la lagune où les moustiques prospèrent la nuit et le soleil tape la journée n'est pas la plus agréable des taches, et disposer des morceaux de bois pour leur donner la belle forme d'un bateau prend du temps. L'équipage et moi sommes rentrés chez nous en Irlande.

Ils avaient des emplois d'été. Lorsque j'étais de retour 3 semaines plus tard, la majorité des travaux avaient été réalisés, mais il restait encore une semaine de travail. Le 30 Juin «Anna M» était enfin prête à nouveau. Maintenant, la sagesse acquise voudrait que l'on entreprenne le passage parfois orageux des Caraïbes vers les Açores en mai ou en Juin, afin d'arriver à Horta avant le début de la saison des ouragans et le mois de Juillet. D'ailleurs, il y eu quelques autres évolutions pendant que j'étais à la maison, parmi les plus remarquables j'ai pris contact par Internet avec un certain Anthony qui dirige un lodge éco-tourisme dans le delta de l'Orinoco. Pour plus d'information : . Considérant mes options, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir une ouverture à travailler avec lui, en apportant une forme d'aventure de Trinidad qui pourrait se combiner avec ses expéditions. Anthony avait répondu avec enthousiasme.

A ce stade, mes fonds étaient très faibles, donc la seule option était de se diriger vers le sud le plus rapidement possible. A la recherche d' un équipage parmi les Lagoonies, la seule personne qui était intéressée pour être mon matelot était une fille qui s'appelait Andrea, qui était à bord du «Windolee» lors de la collision, et était plutôt tombée amoureuse de «Anna M», quelque soit son skipper. Quoi qu'il en soit elle a compris mon projet et l'a aimé, et nous avons mis les voiles ensemble vers Antigua, à travers des vents forts qui venaient d'une «perturbation tropicale» qui nous a retardé pendant 2 jours en Guadeloupe alors qu'elle n' avait pas décidé si elle se transformerait ou non en ouragan, et ensuite par étapes faciles vers Trinidad. Escortés par des dauphins à la lumière de la pleine lune, nous avons atteint l'entrée nord du spectaculaire Golfe de Paria, et après 2 nuits à Chaguaramas nous étions sur le chemin vers le Delta de l'Orinoco.

En navigant sur ces 45 derniers miles, on croise aussi un gouffre beaucoup plus grand. A Chaguaramas, il y a un excellent dock avec toutes les facilités du monde moderne, au plus haut des normes. Le même monde moderne est toujours avec vous, sous la forme de certains puits de pétrole massifs, lorsque vous atteignez Pedernales; mais humainement on est dans un monde complètement différent. C'est là que Christophe Colomb enfin, lors de son troisième voyage, a atteint le continent Sud-Américain, en concluant qu'il l'avait fait grâce à l'énorme quantité d'eau douce se jetant dans la mer; beaucoup trop, a-t-il réalisé, pour venir d'une autre île. Ce fut une journée noire pour ce continent, selon l'avis de mon nouvel ami Anthony, qui était monté à bord du «Anna M» depuis un esquif en fibre de verre tracté par deux grands hors-bords.

Autour de Pedernales tout le monde se déplace en hors-bord, il n'y a pas de route à cet endroit, uniquement des rivières. Pas une voiture à perte de vue, seulement un atelier de moteurs hors-bords sur le bord du quai en bois. Anthony a donc commencé à me parler de l'Orinoco et ses habitants, les Waraos, ce qui signifie "le Peuple Canoë", car ils vivent en permanence en sillonnant les eaux du delta dans leurs pirogues. Ce sont eux qui ont donné le nom à la puissante rivière qui leur fournit tout, qui signifie "Père de notre pays".

Ici, il y a des milliers de kilomètres de voies navigables, en enfilade à travers la dense forêt tropicale. Cette partie nord du Delta a été quelque peu apprivoisée, par un barrage massif qui contrôle le débit de la rivière ici. Cela avait l'avantage pour les Waraos de ne plus avoir à construire leurs maisons sur de hauts pilotis, comme ils le font encore dans la partie sud du Delta ; ils n'ont pas à faire face aux mêmes inondations. Cela a l'avantage pour les éleveurs de bétail que de vastes zones de forêt puissent être effacées et les terres drainées. Mais qui a considéré que l'eau salée allait envahir beaucoup plus que l'eau douce du Delta, et c'est ce dont les Waraos dépendent principalement, de sorte que l'évolution de l'habitat a conduit les Waraos en amont du fleuve, tandis que là cela a empiété sur les terres des éleveurs de bétail? Ou qui a considéré que sans les inondations pour effacer les canaux, beaucoup d'entre eux auraient été envahis par la jacinthe d'eau?

Ceux qui ont le pouvoir autour des Caraïbes dans des bateaux de vitesse massifs et élégants, ou étouffent toutes les villes du monde développé avec des grandes boîtes d'étain qui dégagent des fumées qui empoisonnent la planète, qui consomment et détruisent tout ce qui bouge, ont tendance à penser qu'ils sont plus importants que les peuples primitifs dont la maison est un toit de chaume sur une structure de piliers, dont la principale technologie est une pirogue. Ils représentent les personnes qui comptent pour appeler les coups de feu. Mais je suis plutôt d'accord avec Anthony que nous pourrions essayer de nous rappeler d'eux, ils ne semblent même pas être heureux, comme les enfants Waraos souriants qui jouent si gracieusement dans leurs canoës. Nous pourrions aussi simplement leur dire, que les gars si vous comptez avancer en fracassant et saisissant pour faire votre chemin, vous devrez le faire sur nos cadavres!

Mais pour en revenir à notre histoire, j'étais très curieux de connaître le gars qui avait embarqué sur mon bateau à Pedernales. Il parlait très bien anglais et il ressemblait à un Nord-Américain, mais comme nous le savons tous, c'est en effet une population très variée, ce qui pour moi joue un rôle important dans l'attrait du pays. En tant que catholique, je suis défenseur du concept d'une seule communauté humaine, et les Etats-Unis ne peuvent être considérés que comme quelque chose d'avant-gardiste pour cette communauté, pour tous leurs pêchés, ceux de Christophe Colomb, les miens et ceux de tous les autres. Après tout, nous les catholiques n'avons pas de mal à reconnaître au moins certains de nos péchés. Mais d'où sur la terre pouvait venir Anthony?

La réponse a émergé de ses histoires comme un petit garçon recroquevillé sous les bombes à Jérusalem et à Amman. Ses racines sont Palestiniennes et Musulmanes. Eh bien, c'est bien pour moi, c'est un grand moment pour tous ceux qui respectent vraiment cette planète, et la valeur de son patrimoine humain et spirituel tout entier, pour montrer ensemble la solidarité. Donc quoi qu'il en soit, Anthony nous a laissé un guide et est parti avec ses deux grands moteurs Yamaha, tandis que "Anna M" poursuivait doucement sa route, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vent et M. Perkins a dû faire le plus gros du travail. Des miles et des miles de jungle dense défilaient, bourdonnant et vibrant aux sons des grenouilles et des criquets, ornée de nombreuses espèces d'oiseaux que je n'ai jamais vu avant, des perroquets et des grues écarlates et cerfs-volants, avec des papillons et libellules. Dans la jungle vivent des jaguars des pumas et des singes, et dans la rivière il y a deux espèces de dauphins et aussi des lamantins outre les nombreux poissons, tarpon et poisson-chat.

Il était deux heures l'après-midi, quand nous avons quitté Pedernales avec le changement de marée. Nous avons toujours continué même dans l'obscurité, la rivière éclairée par de fréquents éclairs. J'ai entendu un bruit étrange d'un dauphin qui visiblement n'a pas apprécié d'être perturbé dans son sommeil. Enfin, la voie était de plus en plus obstruée par de grands radeaux de jacinthes d'eau, et nous avons décidé de nous reposer pendant quelques heures, jusqu'à ce que la lune soit en haut. Nous avons poursuivi notre route, jusqu'à que la fatigue ait obtenu le meilleur de moi lorsque le vent a tourné et notre progression est devenue très lente. Un autre moment de repos, un dernier effort dans la matinée, et nous sommes enfin arrivés à "El Campamento".

Là-bas Anthony et son frère Hani nous ont présenté leur beau lodge. Comme les maisons indiennes, il se compose d'un toit de chaume en palmier sur une structure de poteaux, même si elle est sur une échelle beaucoup plus grande, l'arrête centrale mesure environ 40 pieds (11 mètres) de haut. En-dessous le sol est fait avec du carrelage énorme de quelques 40 mètres de long par 20 mètres de large. D'un côté se trouve un bar, et de l'autre une cuisine, et entre les deux il y a plusieurs fauteuils confortables, ou de longues tables en bois dur, et des plantes verdoyantes développant de larges feuilles entre elles. Alors que j'étais assis devant l'ordinateur d'Anthony pour écrire ceci, un singe m'a rejoint pour enquêter, un perroquet bleu vif et jaune a prononcé un étrange commentaire derrière moi, quelques insectes m'ont piqué, et une brise fraîche au large de la rivière m'a refroidi.

La maison donne sur un ponton de bois large qui court sur toute sa longueur. Sur celui-ci quelques chiens, un jaguar et une loutre géante se promènent à leur guise. Derrière se trouve la rivière, et "Anna M" ancrée paisiblement, et au-delà l'enchevêtrement des arbres lumineux. Andrea a répartit son temps entre fasciner les Indiens avec notre petit dériveur et essayer leurs canoës. Nous avons fait nos plans avec Anthony et Hani. Dans quelques jours nous allons redescendre le fleuve, et traverser à nouveau le golfe vers Chaguaramas, et se mettre sérieusement à chercher des clients pour nos expéditions conjointes, de Chaguaramas à l'Orinoco. Je voudrais que vous veniez, faire l'expérience de la beauté par vous-même, et faire une autre petite déclaration sur la valeur que vous apportez à notre beau monde.